Réussir ses semis de tomates

semis 1Les semis de tomates, sont faciles à réussir:

 les semis des tomates sont faciles à réussir, ils permettent de cultiver des variétés originales, anciennes et savoureuses... Trois facteurs sont primordiaux: la chaleur, l’humidité et enfin la lumière.

Quand semer les graines de tomates ?

La période idéale pour l’Europe occidentale, c’est le mois de mars et début avril.

Comment préparer et semer les graines de tomates ?

1) préparer les graines

2) préparer une caissette pour semis ou godets (pots)

3) préparer un mélange de 1/4 terreau horticole avec perlite + 1/4 sable de rivière (sable du Rhin) + 1/4 compost + 1/4 terre de jardin (tamisée).

4) préparer l’eau d'arrosage (brumisateur) ou sous-bac à géranium.

5) préparer des étiquettes (pour distinguer vos semis).

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Saint-Valentin et la « pomme d'amour »

pomme damourLe jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion.

Dans quasiment tous les pays, la Saint Valentin symbolise le jour de l'amour et de l'amitié.

Cette fête existe universellement, (même en Chine ou en Inde qui ne sont pourtant pas de culture occidentale). La date de la Saint Valentin correspond au 14 février, excepté 2 pays, le Brésil, où c’est le 12 juin, et la colombie qui le fête le 3e samedi du mois de septembre. Quand la tomate passe en Provence, (16 et 17e siècles), elle prend le nom de « Pomme d'Amour ». Longtemps considérée comme toxique, elle déclencherait la folie de l’amour, d’où le nom de « Pommes d'Amour ».

C'est sous ce nom de « Pommes d'Amour » que nous trouvons les premières tomates dans les livres de recettes français. En 1750, dans le “Dictionnaire des alimens, vins et liqueurs”, figurent trois recettes de tomates farcies. Le terme « pomme d'amour » est encore utilisé par Jean Giono dans “Un de Baumugnes”, en 1929. L'expression « Pomme d'amour » demeure donc dans le Sud de la France, mais aussi en Allemagne (Liebesapfel) et en Grande-Bretagne (Love Apples). Même en Sicile, la référence à l'amour était explicite: pumu d'amuri !

Mais qui est ce Valentin ?

L'Eglise compte de nombreux saints prénommés Valentin. Mais l'un d'eux est davantage associé à l'origine de la fête des amoureux. Au IIIe siècle, l'empereur païen Claude II le Gothique fit interdire les mariages. Il voulait ménager les hommes pour qu'ils puissent mieux combattre. L'interdiction n'empêcha pas le prêtre Valentin de continuer à marier les couples dans le plus grand secret. Démasqué, celui-ci finit en prison où il redonna la vue à la fille aveugle de son geôlier (selon la légende). Reconnaissante, la fille commença à s'occuper de lui. Avant d'être exécuté, Valentin lui envoya un mot signé « Ton Valentin ». C'est de là que vient la coutume de s'envoyer des mots doux pour la Saint-Valentin. Valentin est décapité, en martyr, vers 270, un 14 février.

PEYNETLes amoureux de Peynet

Raymond Peynet, souvent appelé par son seul nom, est un dessinateur humoristique français, né à Paris le 16 novembre 1908 et mort le 14 janvier 1999 (à 90 ans) à Mougins (Alpes-Maritimes). Il est célèbre pour avoir créé en 1942 le couple d’amoureux qu’il a dessiné sur de nombreux supports, dont des timbres-poste.

Quel engrais naturel utiliser au jardin et au potager ?

Le compost ou la chaux pour nourrir son jardin ou son potager ? On choisit ses engrais naturels selon leurs propriétés et les besoins du sol.

L’engrais apporte les éléments nutritifs manquants au sol du potager et du jardin. Certains fertilisants sont plus nourrissants, d’autres respectent mieux l’environnement. L’idéal est que les engrais soient naturels, de qualité et bien dosés.

Les 3 éléments essentiels au jardin (potager) sont l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K). On peut aussi ajouter des oligoéléments, en petite quantité.

Avant de choisir, l’idéal est de connaître les caractéristiques du sol et les besoins des plantes qu’on souhaite cultiver.

 compostage

À privilégier : les engrais naturels

Les engrais naturels sont le plus souvent organiques (issus de végétaux ou d’animaux), plus rarement issus de roches (comme le calcaire ou le basalte).

L’avantage des fertilisants naturels ? Ils ne sont pas directement assimilables : ils nourrissent ou améliorent le sol, qui à son tour nourrit les plantes. L’action des bactéries du sol libère progressivement les éléments nutritifs, ce qui permet aux plantes de les absorber pendant longtemps.

Même si ces fertilisants sont naturels, il faut les utiliser avec parcimonie. On respecte les doses, sous peine d’abîmer les cultures. Le mieux est encore de s’en passer : pour des plantes peu gourmandes (mâche, ail, échalote, oignon), la rotation des cultures peut combler les besoins.

Les fertilisants de base

Le compost est un des meilleurs engrais organiques. On le produit à partir des déchets de jardin et/ou de cuisine. Pour le réussir, on veille à bien équilibrer les matières vertes et brunes. Le compost apporte de nombreux éléments nutritifs aux plantations. Il agit aussi comme amendement : il améliore les propriétés du sol, lui donne de la structure. Une fois nourrie, la terre légère retient mieux l’eau et les nutriments. Les sols lourds, eux, sont aérés et plus faciles à travailler.

Le fumier est un mélange d’excréments d’animaux et de litière (paille, sciure…). C’est à la fois un engrais et un amendement : il améliore les propriétés biologiques, physiques et chimiques du sol. Comme le compost, le fumier redistribue les éléments fertilisants petit à petit. Sa richesse dépend de son origine (lapin, volaille, porc, bœuf, cheval…). Avant de l’utiliser, il faut que le mélange ait commencé à se décomposer, surtout s’il est enfoui. Et on préfère le fumier d’un agriculteur bio à un fumier déshydraté vendu dans le commerce.

Le chaulage est un apport en chaux ou en éléments calcaires, calcaro-magnésiens ou sulfo-calcaro-magnésiens. Ces amendements diminuent l’acidité du sol et compensent les pertes en calcium et magnésium. Autres avantages : le chaulage stimule l’activité biologique et rend les matières nutritives assimilables.

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Greffe de plants de tomates :

GREFFE TOMATELe but de la greffe : certains jardiniers greffent des tomates anciennes sur des porte-greffes résistant aux maladies, non seulement pour remédier aux problèmes des maladies, bactéries et viroses, mais aussi afin d'augmenter le rendement. L’opération consiste avant tout à récupérer les vertus reconnues d'une variété X contenues dans le système radiculaire pour les transmettre à une variété Y choisie qui sera greffée à partir du collet de la variété X. Ces vertus sont les suivantes : vigueur - croissance - productivité et résistance. Les plants greffés ont une croissance supérieure aux plants issus de semis et leur taille peut atteindre facilement 2 m. de hauteur.

Variétés de porte-greffes: (liste non exhaustive)

1) variétés non-hybrides: Petit Moineau, Cuatomate

2) variétés hybrides: Aegis, Armada, Arnold, Aligator, Beaufort, Big Power, Brigeor F1, Emperador, Everglades, Fares, Filavis, Force one, Ground force F1, He-Man, Hewolf, Hires, King Kong, Magnum, Maxifort F1, Monstro, Multifort, Obélix, Prospero, Resistar, Resistor, Rootstock, Spirit F1, Graftor F1 de Clause...

Remarque: la germination peut être laborieuse. Souvent ± 75%, parfois moins !

Semis: semer les graines de la variété porte-greffe choisie (idéalement en février), trois semaines minimums avant les semis de tomates qui serviront de greffon, car le porte-greffe doit être assez fort et sain, quelle que soit la méthode utilisée. Les portes-greffes sont sensibles à la lumière, donc la lumière de la "chambre de culture" est importante pour une meilleure germination. Semis en petit pot individuel – une graine par pot, dans terreau de semis. Soins habituels à tous les semis, arrosages, lumière... Trois semaines après le semis des portes-greffes, semer les tomates greffon. Le greffage pourra commencer lorsque les plants portes-greffes feront 15 à 20 cm de haut.

Type de greffes:

  • greffage par perforation latérale ou dite par tourne-vis
  • greffage de tête à la Japonaise
  • greffage au cure dent
  • greffage en fente
  • greffage par approche
  • greffage au fil de cuivre

 

Préparation: très peu de matériel nécessaire: un bistouri (jetable acheté en pharmacie), ou un cutter ou une lame de rasoir. Coton pour désinfecter. Prévoir aussi du raphia (naturel ou synthétique) ou des pinces à greffer pour tomates, ainsi que des bouteilles d’eau vides (plastique PET), dont on aura enlevé le goulot qui servira de « serre ». Matériel de marquage pour les repères (crayon ou feutre indélébile, étiquettes). Petits tuteurs et/ou cure-dents. Enfin, un brumisateur.

Très important: il est nécessaire de travailler dans un environnement très propre. Table de greffage propre et régulièrement nettoyée et désinfectée. Se laver les mains avant chaque greffe. Désinfecter le cutter et les pinces à greffer, soit à l'alcool soit avec de l'eau de javel (diluée à 1/9). Désinfecter aussi entre chaque taille.

Techniques de greffages:

  • greffage par perforation latérale ou dite par tournevis: deux jours avant le greffage, on décapite les porte-greffes de façon à ne laisser qu’une seule branche latérale, avec deux ou trois centimètres de tige au-dessus. Le jour du greffage, on perce le plant à 45 °à l’aisselle de la branche, à l’aide d’un tournevis plat affûté et désinfecté. On insère ensuite un greffon taillé en double biseau dans la fente. Cette technique a l’avantage de ne nécessiter aucune ligature. Le greffon est immédiatement brumisé après le greffage et placé en chambre humide (Humidité ± 70% et brumisations régulières) pendant une dizaine de jours. Un léger flétrissement du greffon peut apparaître dans les heures qui suivent le greffage.
  • greffage de tête a la japonaise: Préparer le porte-greffe en le sectionnant à 45° environ 1 cm au-dessus des cotylédons (pour éviter l’apparition de racines au niveau de la greffe). Faites de même pour prélever le greffon. Positionner la pince (manchon) en silicone ou en caoutchouc sur le porte-greffe. Introduire la tige du greffon à l’autre extrémité de la pince, en appuyant délicatement afin que les deux zones sectionnées rentrent bien en contact. Brumiser et mettre immédiatement en chambre humide obscure pour éviter tout stress hydrique. Avec la cicatrisation de la greffe et la reprise de la croissance du plant greffé, la tige va, en grossissant, ouvrir la pince en silicone, qui, à un moment donné, va se détacher du plant et tomber.

          Variante: il est possible de les couper en biseau pour augmenter la surface de contact greffon/porte-greffe, mais le résultat est minime et non avéré.

GREFFE

  • greffage au cure-dent: on sectionne horizontalement le porte-greffe à 1,5 ou 2 cm au-dessus des cotylédons. A l’aide d’un cure-dent, on perce la tige sans forcer en tournant tout en descendant, à une profondeur d’environ 1.5 cm, tout en maintenant bien le plant sous les cotylédons avec l’index et le pouce. On isole ensuite le greffon en sectionnant la plante-mère au-dessus des cotylédons. Enfin, on l’introduit délicatement dans l’ouverture faite au cure-dent. La pose de pince ou d’un tuteur est facultative.
  • greffage en fente: couper le porte-greffe à une hauteur où le diamètre correspond à celui du greffon. En retirer les feuilles et le fendre au centre sur une longueur de 15 mm. Prélever le greffon sur le plant-greffon en le coupant à un endroit où il aura un diamètre identique à celui du porte-greffe. Retire les feuilles les plus âgées. Tailler la base du greffon en biseau en le taillant sur deux côtés de manière identique. Insérer le greffon dans la fente taillée dans le porte-greffe en s’assurant que les deux éléments soient bien en contact. Placer une pince de greffage sur les lèvres de la fente taillée dans le porte-greffe pour bien solidariser les deux éléments. Placer une bouteille plastique pour couvrir le greffon et la greffe afin qu’ils ne se dessèchent pas, si besoin brumiser le plant greffé avant de le placer en serre ombragée.
  • greffage par approche: dans cette méthode le porte-greffe et le plant greffon sont transplantés dans le même container. Chaque plant doit être marqué afin de ne pas les confondre au moment de la greffe. Celle-ci se fait lorsque les plants atteignent 10-20 cm de haut et qu’ils portent 5 à 6 feuilles. A 10 cm de la surface du sol, le porte-greffe est coupé de manière à ce que la pointe forme un «△». A une hauteur à peu près identique une entaille, elle aussi en forme de «△ », est faite sur le plant greffon, entaille dont la profondeur correspond à la moitié du diamètre de la tige. A cette étape il faut manipuler le plant greffon avec beaucoup de précautions car il peut se casser facilement au niveau de l’entaille. La greffe s’effectue en penchant délicatement le porte-greffe de façon à ce que sa pointe s’engage le plus profond possible dans l’entaille pratiquée dans le plant greffon. On aligne les deux tiges par rapport à leur diamètre, et il faut presser légèrement la greffe pour chasser l’air qui pourrait gêner le contact entre les deux éléments. On maintient les deux plants unis en plaçant une pince de greffage sur la greffe, le temps nécessaire pour qu’elle prenne. Le plant greffé est placé dans une serre ombragée et a humidité + 80% pendant 10-12 jours. Ils sont soumis à brumisation de temps à autre de façon à ce que la greffe ne sèche pas. Lorsque la greffe a pris, le plant greffon est sectionné sous la greffe de façon à l’isoler du sol. Il est conseillé d’accoler au plant greffer un petit support avec un lien facilement détachable afin de l’aider à supporter le poids du greffon en début croissance. On retire soigneusement le reste du plant greffon afin qu’il ne reparte pas en végétation et ne vienne concurrencer le plant greffé.
  • greffage au fil de cuivre: Après avoir étêté le porte-greffe à 6/7 cm au-dessus des premières feuilles, par une coupe franche et nette au bistouri, insérer dans la tige sur deux cm un morceau de cuivre d’environ 4 cm (cuivre que l'on récupère dans un morceau de fil électrique après l’avoir dénudé et débarrassé de son vernis avec du dissolvant puis savonné et rincé à l’eau courante). Etêter le greffon et le planter dans les 2 cm de cuivre apparent, jusqu’à la jonction parfaite du porte-greffe et du greffon ! Pas besoin de ligature ou pince, les deux pièces végétales se tiennent ainsi parfaitement.

GREFFAGE TOMATES 1Mise à l'étouffée: Température et hygrométrie à surveiller particulièrement après la greffe. Une mise à l'étouffée est requise pour obtenir la t° (entre 22 et 26°) et l'hygrométrie optimale (80 à 95% d'humidité).On peut utiliser des bouteilles plastiques (PET) dont on a enlevé le fond. Pendant les premiers jours suivant la greffe, il faut éviter toute exposition aux rayons du soleil ou à la lumière vive. Remarque judicieuse de Michel HARANT: surtout ne pas brumiser les feuilles du greffon, mais humidifier le sous-bac avec 5mm d'eau de pluie. Le poids de l'eau en brume, aloudit les greffons et les fait bouger ou tomber !

 

 

 

Sources: Publication Agriculture.Agroforesterie.Agrotransformation.Amazonie.Guyane.

Francisca FAASSE, son article: LE GREFFAGE DES TOMATES DANS UN JARDIN DE PARTICULIER.

Remerciements à Michel HARANT et son blog: tomatespassion.blogspot.fr pour nous avoir autorisé la reproduction de ses photos.

Remerciements également à José ANTOINE pour nous avoir autorisé la reproduction de ses photos.

 

Analyse du sol du jardin

 

analyse solChaque plante qui pousse donne une indication du type de sol qui lui sert de terreau. Grâce aux plantes on peut donc déjà avoir une idée du type de sol et de ce qu'on peut y planter. Une analyse pratiquée sur un échantillon de terre permet également d'en savoir plus sur le sol de jardin et d'en apprécier les caractéristiques, notamment sa fertilité. Elle permet également par exemple (dans le cas d'une analyse plus complète) de savoir si là où on compte installer son potager il n'y a pas une concentration excessive en métaux lourds, etc. Nous pouvons ainsi connaître les qualités et les défauts du sol, y remédier par l'apport d'engrais et d'amendements convenables, choisir des espèces végétales adaptées ou tout simplement faire le choix de ne pas y faire pousser des plantes condimentaires... Faire analyser son sol épargne de nombreuses expériences lors de la reprise ou de la création d'un jardin. L'analyse est également très utile pour estimer les carences et les «maladies» récurrentes.

Nous pouvons ainsi connaître les qualités et les défauts du sol, y remédier par l'apport d'engrais et d'amendements convenables, choisir des espèces végétales adaptées ou tout simplement faire le choix de ne pas y faire pousser des plantes condimentaires...

Faire analyser son sol épargne de nombreuses expériences lors de la reprise ou de la création d'un jardin.

L'analyse est également très utile pour estimer les carences et les «maladies» récurrentes.

Qu'est-ce qu'une analyse de sol ?

Elle consiste en un ensemble d'opérations successives physiques et chimiques.

Une analyse courante du sol fournit des données sur le type de sol, son acidité, les teneurs en calcaire, en phosphore et en potasse. Une analyse plus complète englobe les métaux lourds.

Les mesures suivantes sont réalisées sur chaque échantillon :

  • teneur en phosphore (P) ;
  • teneur en potassium (K) ;
  • teneur en calcium (Ca) ;
  • teneur en magnésium (Mg) ;
  • teneur en sodium (Na) ;
  • le taux de carbone organique (% C) avec avis de fumure
  • mesure de l'acidité (pH).
  • les besoins en chaux (chez certains laboratoires)

Des analyses complémentaires peuvent être effectuées :

  • granulométrie ;
  • capacité d'échange cationique (CEC) ;
  • azote total (N) ;
  • cuivre (Cu) ;
  • fer (Fe) ;
  • soufre (S) ;
  • zinc (Zn) ;
  • chlore (Cl);
  • manganèse (Mn) ;
  • oligo-éléments ;
  • compost et amendements autres organiques ;
  • texture du sol (% de sable, % de limon, % d'argile), humus présent et souhaitable ;
  • éléments de traces métalliques : cuivre, zinc, nickel, chrome, etc.
    Tous les laboratoires ne proposent toutefois pas les mêmes analyses. Renseignez-vous auprès d'eux.

papier indicateur de pHL'échantillon de sol

Le prélèvement de l'échantillon détermine en partie les résultats de l'analyse. Il faut que l'échantillon soit représentatif. En général, il est constitué par un mélange d'environ 100 g de terre prélevée à plusieurs endroits du jardin. S’il y a des zones fortement différenciées, il faut prendre des échantillons différents pour chacune d'entre elles. Ainsi, il est utile de faire analyser séparément les différentes parties du jardin (potager, roseraie, cultures spéciales).

Le nombre de prélèvements à effectuer dépend de la superficie du terrain et de ses caractéristiques. Il est conseillé de s'adresser aux laboratoires d'analyses pour connaître les modalités pratiques à respecter. Certains laboratoires mettent des sondes de prélèvement à disposition pour effectuer le prélèvement.

Certaines plantes sauvages fournissent de précieuses indications sur le type de sol.

Par exemple :

  • le mouron des oiseaux signale un sol riche en humus et matières nutritives ;
  • les pensées et l'oseille apprécient un sol acide ;
  • la renoncule rampante ou plantain à feuilles larges poussent sur les sols lourds et humides.
  • Lors de l'envoi de l'échantillon de sol, une fiche signalétique est jointe pour guider le laboratoire dans ses analyses.

Laboratoires d'analyse de sol (Belgique)

(Liste non exhaustive)

Province de Liège

Station Provinciale d'Analyses Agricoles
Rue de Dinant, 110 (Quatre-Bras) à 4557 Tinlot (Scry)
Tél. : 085 243 800 | Fax : 085 243 801 Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Site Internet : www.provincedeliege.be/agriculture/node/204

Province du Hainaut

CARAH asbl
Rue P. Pastur, n°11 - 7800 Ath
Tél. : 068 26 46 73 | Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Site Internet : www.carah.be

Asbl Agro-Qualité
Chemin de St Landry, n°35 bte 2 - 7060 Soignies
Tél. : 067 33 32 68 | Fax : 067 33 47 56

Province du Brabant wallon

Centre Provincial de l'Agriculture et de la Ruralité
Rue Saint - Nicolas, n°17 - 1310 La Hulpe
Tél. : 02 656 09 70 | Fax : 02 652 03 06
Mail : agriculture.brabantwallon@skynet.be

Province de Luxembourg

Le Centre de Michamps
Horritine 1 ”” 6600 Bastogne
Tél. : 061 210 820 | Fax : 061 210 840
Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Site Internet : www.uclouvain.be/80364.html

Province de Namur

Office Provincial Agricole
Domaine de Saint-Quentin - 5590 Ciney
Tél : 081 77 68 16 | Fax : 083 21 76 03
Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..be
Site Internet : www.opaciney.be/

Autres

Service Pédologique de Belgique
Willem de Croylaan 48
3001 Leuven-Heverlee
Tel. : 016 31 09 22 | Fax : 016 22 42 06
E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Site Internet : www.bdb.be/fr.

Avec l’aimable autorisation d’écoconso
www.ecoconso.be.